Идеально синее: все оттенки Гренландии

Корреспондент «РБК Стиль» съездил в Гренландию, чтобы понять, что можно увидеть в стране, о которой вы только слышали.

Первая высадка на воду происходит на вторые сутки нашего путешествия. Зодиак, надувная маневренная моторная лодка с экспедиционной командой медленно скользит вдоль небольших айсбергов к главной достопримечательности этого дня — леднику Трюмр. Я подхватываю из воды кусочек льда — идеально прозрачный, — и гляжу сквозь него на небо — идеально синее. Вокруг высятся горы, резко обрывающиеся острыми своими краями в глубины Скьельдунген фьорда. Мера масштаба здесь — облака на вершинах.

 

Ледник Трюмр

Вдалеке ныряет на глубину тюлень. Привыкаем к тишине. Нас сопровождает только потрескивание бесчисленных пузырьков воздуха. Это тают кусочки льда, высвобождая воздух, запертый там многие тысячи лет назад. Внезапно раздается ошеломительный рокочущий треск. За улетучивающимся эхом не следует губительных последствий, это происходит медленное движение и разлом Трюмра, ради которого мы углубились внутрь живописного и непокоренного людьми восточного побережья Гренландии.

 

 

 

Ледник Трюмр и ледяная шапка Гренландии

Всем известна ледяная пустыня Антарктиды. Гренландия — как Антарктида для Северного полушария, огромный массив суши, почти везде покрытый слоем древнего льда. Толщина ледяной шапки в центре Гренландии достигает трех километров, а возраст нижних слоев льда — почти 100 тысяч лет. Под своей массой лед начинает медленно течь: от центра «шапки» к ее краям. Там, где сквозь скалы и ущелья рукава ледяного покрова добираются до мирового океана, появляются ледники. Сквозь них, где-то быстрее, а где-то медленнее, стекает лед. Трюмр (Þrymr) — один из множества ледников на острове. Как и все они, за последние десятилетия он значительно «отступил», — лед на краях тает быстрее, чем накапливается в центре шапки.

 

Ледник Трюмр  (фото: Александр Акишин)

 

Трюмр получил свое название в честь печально известного главаря великанов из скандинавской мифологии. Однажды ночью ему удалось выкрасть молот у самого Тора. Взамен он потребовал выдать ему в жены прекрасную Фрейю. Тогда Тор переоделся во Фрейю, а Локи — в ее служанку, чтобы отправиться в царство великанов Йотунхайм и инсценировать свадьбу. В качестве свадебного подарка Фрейе растроганный Трюмр передал молот Мьелльнир. Как только Тор заполучил его назад, он тут же убил всех великанов на свадьбе, не пощадив ни женщин, ни детей. Суровые времена.

 

 

 

Медленно лавируя среди льда, начинаем движение из фьорда. Ни теплый день, ни солнце не дадут обмануться — здесь не место человеку. Горы, окаймляющие фьорд, пока еще скрывают нас от ледяного ветра, но по мере приближения к побережью пребывание на палубе требует все большей мотивации. Шквалы продолжают рвать воду, а альтернатива сражению с погодой — негромкие звуки фортепиано и горячий шоколад в лаунже нашего корабля Silver Explorer. Вопрос выбора — стоять на палубе или наслаждаться блюдами ресторана корабля и даже его маленькой пекарни. Привыкшие к комфорту заказывают свежие круассаны и кофе. Это не удивляло бы так сильно, если бы не наш маршрут в Заполярье и пребывание в суровых краях, где почти нет цивилизации. Крайняя северная точка нашего плавания — 69-й градус с.ш. Но корабль не останавливается ни на день и уже следующая экспедиция заберет группу до самого острова Бичи на 74-й градус с.ш., где покоятся участники сгинувшей арктической экспедиции Франклина. Памятуя обо всех лишениях исследователей Крайнего Севера, иметь возможность не отказывать себе ни в чем среди айсбергов и китов в арктической пустыне — дорогого стоит.

 

Корабль Silver Explorer  (фото: Bruno Cazarini)

 

Мы продолжаем двигаться на север к заливу Диско и проливу Дэвиса. За окном небо и море в считанные минуты заволакивает туманом, в котором садится дымчатое солнце. Отогревшись, выхожу обратно на обзорную площадку на верхней палубе.

Безмерная тяга наблюдать в той или иной степени характерна каждому пассажиру на корабле. Из 55 пассажиров, отправившихся в эту экспедицию, рекордсменами была пара 80-летних бабушек из Японии — каждая из них провела на борту Silver Explorer, с перерывами, конечно, более 900 дней. Оказалось, что почти все гости уже не в первый, далеко не в первый раз выбирают именно такие круизы с налетом экстремальности.

 

О профессионалах

То время, что пассажир проводит на борту, позволяет разобраться во всех тонкостях жизни и истории края, сквозь который нас проводит корабль. Чтобы удовлетворить ваше любопытство на борту, помимо команды судна, есть и экспедиционная команда. Это — ученые и профессионалы с опытом работы в разных областях. Ханс-Питер — профессор ботаники из Австрии, Элизабет — доктор антропологии из США, Ули — морской биолог из Германии, и многие другие. Они расскажут о различиях между видами китов, истории формирования Гренландии или почему там можно найти окаменелые деревья (сегодня в климате Гренландии выживают только кустарники и травы), как туда попали викинги. Ни один вопрос не останется без ответа.

 

Скъельдунген фьорд  (фото: Александр Акишин)

 

Самый запоминающийся во всей команде — Джон. Крепкий мужчина с окладистой седой бородой, которого часто можно встретить на палубе. Он — ветеран американской программы полярных исследований, прожил много лет в Антарктиде на станции МакМердо, управлял жизнью авиабазы Туле на самом севере Гренландии, исследовал Арктику. Он влюблен в эти края и на своих лекциях показывает фотографии последствий бурана в Антарктиде. В нашем разговоре он с большим энтузиазмом описывает развитие ледокольного флота России (здесь мы, похоже, впереди планеты всей), как страны севера ведут политическую борьбу за арктический регион, как США и Канада спорят из-за границ и доступа к нефтяным месторождениям. В другой день, по договоренности, он ведет меня на капитанский мостик, где на разложенных картах морского дна рассказывает, где и когда можно ожидать появления китов, и как работают эхолокационные и радарные системы корабля. Вся команда состоит из таких фанатиков своего дела.

Чуть позже на своей лекции в главном зале он будет рассказывать о наблюдениях за ледниками в Гренландии. О десятикратном возрастании скорости таяния за последний век. С 2000 по 2010 гг. ледник Илюлисат в заливе Диско, к которому мы и направляемся, отступил на такое же расстояние, как и в период с 1900 по 2000 год. Он демонстрирует видеозапись крупнейшего разлома ледниковой плиты, когда-либо зафиксированного человеком. Я вновь слышу этот ужасающий треск, как тогда у Трюмса, но теперь на моих глазах в FullHD откалывается глыба льда: семь километров по фронту, толщиной в километр и три в длину.

 

Страна, о которой вы только слышали

Мое воображение при мыслях о Гренландии рисовало только огромный пустой остров, лежащий далеко на севере, отделенный от Канады проливом Дэвиса. Знал я, что там есть огромная ледяная шапка, как в Антарктиде. И даже про столицу — город Нуук — я тоже слышал. Перед организаторами стояла непростая задача — организовать десять дней на борту таким образом, чтобы самые искушенные путешественники, как пожилые японские туристки, видевшие буквально полмира, не скучали ни минуты.

 

Город Нуук, Гренландия  (getty)

 

Круизный формат налагает свои ограничения — корабль хоть и роскошен, но невелик. И чтобы пассажиры не скучали, время заполнено самыми разнообразными лекциями, которые транслируются и по внутреннему телевидению в каюту, если угодно. В развлечения входит возможность воспользоваться библиотекой, горячие бассейны на палубе, спа и, конечно, ресторан, который работает так, что для пассажира основой структурирования времени на корабле становится еда — да и как отказать себе в удовольствии, сидя у панорамного окна, за которым проплывают киты и айсберги, отведать оленину в винном соусе и попросить сырную карту. В эти моменты контраст между комфортом на борту и дикой силой природы за окном особенно силен.

Утро же встречает горячей выпечкой, свежими фруктами, всеми видами завтрака, которые можно заказать в постель. В какие-то моменты я начинал испытывать странную неловкость от того, насколько же комфортно теперь можно путешествовать в краях, где человек до недавней поры каждую минуту был вынужден бороться за свою жизнь.

 

greenland.com

Выдох кита

Арктика вызывающе разнообразна и обманчива. Лед, снег, скалы, ветер и воды каждый день переплетаются совершенно иначе, нежели вчера и даже несколько часов назад. Каждый выход на палубу — маленькое приключение, в котором за гулом рассекаемого ветра подспудно хочется услышать громкое «ффффрх». Выдох кита слышно издалека даже на движущемся судне с натянутными на голову шапкой и капюшоном. Одна высадка сменяет другую и все они отличаются друг от друга. В Уунартоке прогулка от галечного пляжа заканчивается на пологом холме, где расположены два пруда-источника с видом на пролив между островами. Там, на фоне льда и свинцовых гор, каждому предоставляется уникальный шанс искупаться в горячих гренландских источниках.

 

Руины древней церкви в Вальсёй   (фото: Александр Акишин)

 

В Вальсёй (Hvalsø) под высоким склоном гор стоят руины древней церкви, созданной викингами. Она же стала местом последнего письменного упоминания об их нахождении в Гренландии — в 1408 году в ней по христианскому обычаю сочетались браком заброшенные на остров штормом исландский рыбак и его невеста. Глядя на этот дикий край, трудно представить, что 1000 лет назад здесь бурлила жизнь. Бурлила, правда, условно. Учитывая, что викинги жили семейными фермами, то церкви располагались при самых богатых из них, становясь иногда центром общественной жизни. Но даже деревень здесь не было.

Рядом с церковью находятся руины дома-фермы — добрый десяток комнат для семьи, скота и запасов. В отличие от многих других построек викингов, церковь в Вальсёй выстояла испытание временем. Вероятно потому, что в ее постройке участвовали английские мастера-каменщики, об этом говорит незнакомое викингам арочное перекрытие сохранившегося окна и расширенный внутренний световой проем. Несмотря на изолированное положение, даже здесь шла морская торговля и обмен и викинги явно не хотели забывать о своих европейских корнях.

 

 

 

Викинги в Гренландии

Несмотря на то, что Гренландия — страна, где 90% населения — эскимосы, они же инуиты, когда-то это была земля викингов.

В самом конце Х века Эрик Рыжий впервые оказался на территории Гренландии. В эти суровые земли, которые тогда оказались полностью покинуты  даже инуитами, еще не ступала нога европейца. В дорогу Эрика двинула необходимость.

Происходивший родом из Норвегии, ребенком он и его семья были изгнаны из страны за то, что глава семейства совершил убийство. После того, как им им удалось осесть в Исландии, пора убивать пришла и для Эрика. За это из Исландии на три года теперь выслали его самого. В ходе своего странствия вместе со слугами и семьей он добрался до Гренландии, где смог основать небольшое поселение. По прошествии трех лет Эрик вернулся в Исландию со сказками о Зеленой земле, которую он сам назвал Гренландией. Рекламная кампания успешно легла на настроения многих исландских викингов, которые переживали тяжелый голод и были вынуждены жить на неплодородных землях. В путь из Исландии в Гренландию с Эриком отправилось 25 кораблей, из которых добралось лишь 14 — плавание через Датский пролив, разделяющий Исландию и Гренландию, и сейчас проходит непросто. Так викинги обосновались на острове и продержались там вплоть до середины 15 века. 

Существуют разные теории относительно их исчезновения. Основная предполагает постепенное отплытие семей обратно в разоренные тогда чумой Исландию и Норвегию. Случившийся тогда в Северном полушарии Малый ледниковый период сделал жизнь в Гренландии невыносимой для викингов. Менее популярные предполагают военное истребление викингов — инуитами; постепенное вымирание из-за неспособности адаптироваться к изменениям.

Как бы там ни было, в Европе об исчезновении поселений в Гренландии не было известно до 1721 года, когда торгово-миссионерская экспедиция обнаружила совершенно заброшенные земли. Примечательно, что единственной причиной искать контактов с гренландскими поселенцами было желание проверить, являются ли они все еще католиками или до них тоже добралась реформация?

Викинги в Гренландии, несмотря на свою немногочисленность, а в лучшие годы на острове проживало около 5000 человек на многих десятках ферм, создали вполне работающее государство. Существовало даже Гренландское епископство, входившее в архиепископство Тронхейма. От поселений остались развалины домов и церквей, даже кафедрального собора. Несмотря на свою изолированность от Европы, в Гренландии викинги старались следовать моде в одежде, нанимали каменщиков из Англии, покупали витражи и колокола для своих церквей в Европе, продавали моржовые бивни в Европу и разводили скот.

 

 

В Гардаре, где располагаются руины древнего кафедрального собора Гренландии, долгая прогулка от бухты через горную гряду прерывается на вершине. С нее открывается вид на зеленую долину, зажатую горами и возникшую вокруг устья фьорда, похожего здесь на горное озеро. Бесподобный вид на луга, которые даже нельзя было мечтать увидеть в этом месте, сливается с отражением гор и неба в морской глади.

 


Долина Гардар и деревня Игалику

На склонах пасутся овцы, вдалеке косят сено. Тяжело поверить, что это все еще Гренландия и Арктика, но мерцающие во фьорде за спиной льды приводят в чувство. Нам рассказывают: «Здесь выращивают капусту и картошку. Злаки не вызревают, поэтому их собирают на сено. Но зато несколько лет назад здесь смогли вырастить первую клубнику!».

 

Долина Гардар и деревня Игалику   (фото: Александр Акишин)

 

Место человека в Гренландии ощущается особенно остро в день высадки в деревне Ааппиллаток. Погода меняет норов, поднимаются волны, и ревет ветер. Расположенная в сложной системе фьордов на самом юге острова, деревня незаметна до самого последнего момента. Перед принятием решения о высадке, лидер экспедиционной команды трижды связывается с главой деревни. Необходимо удостовериться, что наше прибытие не потревожит жизнь этого изолированного поселения. Когда добро получено, капитан разворачивает корабль бортом к ветру, чтобы можно было спустить лодки. Внизу мы сталкиваемся с плотным штормовым ветром, мощным волнением на черных водах фьорда. Но скоро это во всех смыслах волнительное десантирование заканчивается, и мы заплываем в деревенскую бухту.

 


Ааппилатток

В Ааппиллатоке живет всего 120 человек, которые занимаются охотой и рыбалкой. Валун у подножья горы, который был запримечен с корабля, оказывается целой скалой, закрывающей деревню от моря. С другой стороны над домами нависает устрашающий километровый отвес горы. С оставшихся сторон деревню зажимает вода и валуны, фактически, поселок изолирован на каменистом пятачке замороженной земли.

Это не архаичное поселение: здесь есть и небольшой рыбный цех, и школа, и церковь, и пожарная часть, и даже хелипорт. Но ничто из этого не отвлекает ваш взгляд так, как уходящая в облака стена гор, под которой примостилась эта незаметная деревня. Сидя в прекрасной светлой лютеранской церкви возле окошка, пока нам поет местный хор, я не отрываю взгляда от срывающихся с гор облаков и играющих на улицах детей. Из дома выходит семья с коляской и начинает катить ее по траве и камням. От фонарного столба к дому протянуты бельевые веревки. В дальней части деревни за кладбищем на высоком берегу стоит лавочка, повернутая к морю. Здесь ненадолго затихает вопрос «почему здесь?». Уже с борта корабля остаются различимы только яркие пятнышки местных домиков.

 

 

 

Фото опубликовано Classe Touriste Travel (@classetouriste)

Мар 16 2016 в 8:21 PDT

 

 


Через 10 дней путешествия наш корабль входит в залив Диско, расположенный далеко за Полярным кругом. Каждую ночь я выходил на палубу, чтобы разглядывать северное сияние. Каждый вечер всматривался в закатное солнце, чьи лучи падали на отвесные берега Гренландии, остававшиеся на востоке от нас. Каждый день я искал взглядом китов и многократно бывал единственным из пассажиров, видевшим их. В этих землях и в этих водах, скромных на цвета, красота заключается в многообразии оттенков. Отправляясь в Гренландию, нельзя было вообразить, что в этом краю каждый день и час будет настолько непохож на другой.

 

 

Илюлисат, ночной вид   (greenland.com)

 

Город Илюлисат расположен сразу за устьем одноименного ледника, продвигающегося на 50 метров ежедневно, и выбрасывающего бесчисленное множество айсбергов в бухту. Капитан медленно проводит наш корабль ледового класса 1а (минимального) — спасибо за лекцию про арктические суда Джону, — сквозь голубые льды, чей возраст, стало быть, исчисляется многими тысячами лет — спасибо за лекцию про гляциологию Крису, — к городу Илюлисат, в окружении пестробрюхих буревестников, — спасибо Уиллу за введение в орнитологию.

Здесь меня ждет самолет, который с промежуточной посадкой полетит в единственный международный аэропорт Гренландии на равнине у истока фьорда Кангерлуссуак. Кажется, что я увидел все, что можно было увидеть в Гренландии, пережил все эмоции. Аэропорт Илюлисата отделен от моря небольшими скалами. Пока не прибыл мой самолет, я взбегаю наверх, и среди стоящих здесь фигур-инуксуков — каменных идолов, указывающих дорогу инуитам, сажусь на камни и гляжу на медленный дрифт айсбергов в заливе Диско.

 


Красота в деталях

Признаться, я не ожидал от Гренландии такого богатства видов и такой насыщенности впечатлениями. Сюда очень непросто добираться, но все затраты, если вам по душе узнавать о мире новое и наслаждаться нетронутой природой, окупятся в первый же день. Здесь нет, и никогда не будет буйства живой и неживой природы, как в тропиках. Красота скрывается в деталях, природа постепенно раскрывается перед зрителем, в процессе наблюдения мы учимся замечать ее изменения.

 

В небе над Гренландией  (greenland.com)

 

…Уже в небе над Гренландией, пролетая над фьордами, я увидел то, о чем так долго мечтал. Внизу, под водой, виднелась от носа и до кончика хвоста фигура огромного кита, которого я теперь смог увидеть полностью. Мне кажется, что это был серый кит, финвал — спасибо Ули за лекцию о китообразных.

 

 

 

Как добраться:

 

 

До Гренландии есть прямые рейсы только из Копенгагена. Вы прилетите в международный аэропорт Кангерлуссуак — единственный на острове, способный принимать крупные самолеты. Так как на острове нет междугородних дорог, то до любого следующего пункта назначения вы сможете добраться только на самолёте. Air Greenland выполняет большое их количество между всеми крупными населенными пунктами.

Но самый удобный способ добраться да Гренландии – на круизном судне. Корреспондент «РБК Стиль» воспользовался для этого судном Silver Explorer компании Silversea, лучшей мировой круизной компанией по мнению Condé Nast Traveller и World Travel Awards.

 

 

Виза:

 

 

Несмотря на то, что Гренландия всегда подписывалась на картах как датская территория, остров в действительности является автономным государством в составе Датского королевства. Для попадания в Гренландию необходимо оформить отдельную визу, которую всё равно выдают в датском визовом центре. Требования для визы мало чем отличаются от стран шенгенского соглашения.

 

 

Где поселиться:

 

 

В городах есть отели и хостелы на разный вкус. А вот в деревнях вариантов переночевать обычно нет, придется договариваться с местными. Впрочем, на севере это не должно быть сложно. В Гренландии очень непросто путешествовать не в организованных группах в связи с отсутствием каких-либо дорог.

 

 

Когда ехать:

 

 

Лето в Гренландии очень короткое — с середины июня по начало сентября. Зимой замерзают многие порты, моря заполняются льдами, что делает возможности для перемещений крайне ограниченными. Зато летом можно насладиться цветущей тундрой, яркими мхами и солнцем. Тем не менее, льды и снега всегда будут поблизости.

 

«РБК Стиль» благодарит Клуб путешествий Special и компанию Silversea за помощь в организации поездки.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *