Ингушетия: Башенный край

Много ли вы знаете об Ингушетии? Я вот не знала даже где она находится, пока не приехала. А потом, сидя в ночи у палатки и завернувшись в спальник, книжку прочитала. 1977 года издания. Очень советскую. Из которой почерпнула много, но большую часть тут же забыла.

Суть в том, что кто такие ингуши, точно не известно. Кто-то жил на Кавказе давно, а кто-то ходил через Кавказ туда-сюда: то европейцы на восток, то азиаты на запад. Все смешалось в доме Облонских, и результатом компота стали ингуши. Ну, и чеченцы, они более или менее родственники.

Еще сюда забредала Золотая Орда, и Тамерлан в гостях был. И мы вот заехали.

Жили горцы, как ни странно, в горах. Сидели там себе, башни строили и от неприятелей, а заодно и друг от друга отстреливались. Письменности у них не было. Цивилизованные народы (те, что умели историю буквами записывать) ввиду обилия оборонительных сооружений к ингушам в гости особо не частили. Вот и не осталось почти никаких письменных свидетельств и летописей про древние времена в Ингушетии.

Зато остались башни. Башни в Ингушетии есть высокие тонкие и толстые короткие. Толстые короткие – это жилые. Высокие и тонкие – это оборонительные. Башни – штука дорогая. Так что позволить себе оборонительные могли не все.

А совсем низенькие в стороне — это, видать, склепы.

Впрочем, если в селе вы не видите оборонительной башни, это не значит, что тут непременно жили люди бедные. Может быть, просто смелые и сильные. Эти тоже постройкой особо не парились. Чего им, сильным и смелым-то. И так отбивались. Да на них и не особо нападали.

Мочить в этих местах вроде как полагалось до последнего. Ежели кто твоего брата убил, можешь идти и резать всю семью противника. Весело ребята жили.

Несмотря на полное отсутствие письменности и присутствие воинственности, в Ингушетии процветала культура взаимоотношений. Типа уважения к старшим и т.п. В этом плане остается только учиться и завидовать.

С Россией у ингушей отношения складывались так себе. Мы очень хотели все под себя загрести. А они хотели сами по себе остаться. Но в итоге мы их политически подмяли, и они вроде бы и подмялись, но вели себя непослушно и всячески пакостили.

В итоге к концу Второй Мировой товарищ Берия взял всех ингушей (угу, всех разом) и вывез в Казахстан. Ну, не всех. Некоторых в Киргизию. Тех, кто не хотел, и не успел сбежать, там на месте слегка замочили. Половина из поехавших померли по дороге или уже по приезду на новом месте жительства. В общем, умеем мы решать вопросы мирным путем и обобщать.

Это Эгикал, один из крупнейших замковых комплексов, расположенный в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам, был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.

Теперь ингуши могут вернуться «домой». Вот только за 50 лет дом как бы несколько пришел в упадок. Деревни разрушились и умерли. Теперь это скорее заповедник.

Ингушетия оказалась неожиданной жемчужиной на пути в Грузию. Нет, мы посмотрели далеко не все. По сути, маленький кусочек. Долину Ассы. Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

Для начала же нужно свернуть с трассы Владикавказ – Верхний Ларс. Свернуть под шлагбаум. Где тебя вместе с машиной подозрительно осмотрит пограничник и спросит, куда путь держишь.

Географических названий Ингушетии он не знает. Он лупит глаза и говорит, что это не та Ингушетия. Так что лучше просто говорить «туристы, будем смотреть башни».

Через 100 метров – опять шлагбаум. Тут стоит уже пограничник-ингуш и улыбается во весь рот. Вовнушки – знаю. Таргим – знаю. Добро пожаловать!

Тут же дорогу преграждает стадо коров, и становится понятно – все будет хорошо.

Едем на Джейрах, Армхи и дальше.

Вообще, отношение к туризму тут правильное. Все оборудовано указателями. Даже если заехал случайно и не знаешь, чем заняться, — вот тебе туристический маршрут, вон развалины, везде пояснения и инфо-щиты.

Сначала дорога просто красива.

Потом начинается серпантин и становится убийственно красиво.

 

Потом на перевале кончается асфальт.

Потом серпантин устремляется вниз. Вокруг – башни, развалины, цветы и дождь. Сначала выбегаем, лихорадочно пытаясь снят все. Потом решаем доехать уже до чего-то крупного. До Вовнушек.

На въезде в заповедник – пункт оплаты въезда. Дети бесплатно. Взрослые – по 300 р. Паша спрашивает, не ли скидок многодетным, и <a href="http://api-boliviano.livejournal.com/557246.html">нас всех</a> пропускают бесплатно, несмотря на очевидное недоумение с нашей стороны.

Дети, не парясь, бросаются пить из каждого потока. Пока мы не объяснем, что выше кто-то может стирать одежду, а также что вокруг много коров.

 

Замковый комплекс Вовнушки XVI-XVII веков — финалист конкурса "7 чудес России". Это величественный башенный комплекс в Гулойхийском ущелье (Озди-чож), построенный на остроконечных вершинах обрывистых скальных утесов и состоящий из двух отдельных неприступных замков, соединявшихся в древности подвесным мостиком. В переводе с ингушского Вовнушки означают «место боевых башен». Боевые башни были четырехъярусные, с узкими бойницами, высоким парапетом и плоской крышей.

Как вообще они туда наверх затащили материал, да еще и построили башни? У них же даже письменности не было! 🙂 Шутки-шутками, а потрудиться кому-то пришлось на славу.
Потрудится пришлось и детям, которых мы погнали наверх. Виды сверху еще лучше, чем снизу. Надо было лезть еще дальше, но дождь пугал.

 

Пока некоторые лазили на гору, кто-то пил чай с местными. А кто не пил чай, тот клянчил у них конфеты. В общем, посещением Вовнушек остались довольны все члены нашей большой многодетной семьи.

 

По дороге обратно посмотрели еще несколько комплексов. И заночевали у одного из склепов.

Какая же все-таки красота!

Ну, как, все поняли, что в Ингушетии нужно оказаться непременно???

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *