камни достопримечательности

Камчатские достопримечательности, камчатка эко туры

камни достопримечательности

Англия, Стоунхендж: время смотреть на камни

Входной билет – 80 евро

«Здесь видишь следы доисторического человека. Исчезнувшие племена оставили напоминания о себе повсюду. И эти огромные каменные глыбы – одно из них», — так писал Шерлок Холмс доктору Уотсону о местечке Стоунхендж, что в полутора часах езды от Лондона.

Камни, еще камни. Большие, маленькие, поваленные и выстроенные в виде буквы «П». Ощущение, будто какой-то великан, бросил здесь свои кубики, так и не достроив игрушечный домик.

Между монолитами гуляют туристы и ветер. Первые с удивление слушают рассказ экскурсовода о загадках этих мест, второй – не удивляется ничему. Он гуляет здесь уже несколько тысячелетий, с тех пор, как был построен Стоунхендж (предположительно 1900 – 1960 год до нашей эры).

Одна из загадок «каменной изгороди» — ее строительный материал. Ученые выяснили, что породы камней здесь разные – долерит, песчаник, риолит (вулканическая лава) и известковый туф. И что интересно, ближайшее месторождение риолита и долерита – в Уэльсе, в четырех часах езды от Стоунхенджа. Как же древние люди притащили сюда эти огромные голубые валуны, общий вес которых более 400 тонн?

Исследователи предполагают, что бо?льшая часть камней была перевезена на челнах по воде. А вот как были доставлены сюда «серые бараны» — тяжелейшие камни-сарсены, месторождение которых в 30 километрах от нынешней достопримечательности – до сих пор не известно. Подсчитано, что даже 1000 человек не смогли бы доставить эти 50-тонные валуны к месту постройки раньше, чем за семь лет.

Зачем нужен был этот титанический труд? Чем был Стоунхендж для далеких предков англичан? Кто-то считает, что это было место обсерватории, недаром в день летнего солнцестояния светило восходит точно-точно над одним из камней – Пяточным. Кто-то уверен, что здесь древние изучали математику: кольца и камни расположены таким образом, что образуют различные математические знаки. Один из ученых, Дж. Хокинс назвал Стоунхендж «ЭВМ каменного века».

Сегодня каждая лунка, каждый камень и каждый вал в Стоунхендже обмерен и описан исследователями. У каждого камня – личный номер и история.

Вбитые камни, Болгария

Удивительной красоты место, которое по словам местных обладает мощной энергетикой и помогает людям избавиться от болезней. По приданию, здесь было Лютесское море, но оно исчезло, а эти огромные камни остались.

Рассматривая эти камни, которым местные уже давно дали имена можно увидеть разнообразные образы. Это, например, одинокий человек. И действительно!! Это огромный камень, на котором отчётливо видно лицо и который находится далеко от других камней.

Так же нам встретился такой окаменелые пудель, который со стороны дороги, по словам местного, похож на одногорбого верблюда, что я собственно не проверил. :/

Красивое место, откуда можно привезти несколько интересных сувениров, как болгарский чай-афродизиак, 90г камней, которые нужно положить в 5 литров воды, подождать 8 часов и после это пить(имеют какие-то целебные свойства и пользоваться ими можно 3 месяца), розовое масло, розовую воду и многое другое.

Красивейшие место. Очень рекомендую съездить на экскурсию, где будет посещение данного места.

Имеется там 1 специальный камень, через который в 12:00 дня по местному времени так проходит солнце, что с одной из сторон отпадает тень таким образом, что видно отчётливо сердце. Это камень великой любви. Данный камень мы находили, но время было не то, так что без фото. :( ( не хочу вставлять фото из интернета)

Оленные камни — древние достопримечательности в монгольских степях

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Предполагается, что оленные камни устанавливались на месте захоронений воинов или на месте жертвоприношений и служили своеобразными памятниками погребенным. Размер гранитных плит от 3 до 15 футов в высоту, чаще всего они встречаются не поодиночке, а группами. Практически на всех камнях есть изображения оленей (как реалистические, так и фантастические, порой эти животные изображались с клювообразными мордами).

На самых древних камнях изображения схематичны и примитивны, созданные позже отличаются настоящим художественным мастерством. Оленные камни устанавливались на протяжении пяти веков, так что изображения постоянно усложнялись и совершенствовались. Нередко на рогах у оленя можно увидеть солнечны диск или другие атрибуты солярной символики.

Олени – священное животное для сибирских шаманов, солнце также играет ключевую роль в их верованиях. Например, татуировки в виде изображения этих животных наносили на тела погибших сибирских воинов. Иногда «солнечного» оленя рисовали с птичьей головой, этот тройной образ связан с анимистическими верованиями и символизировал переход от земной жизни к небесной. Считалось, что олени – защитники воинов и проводники душ умерших.

Кстати, один из самых необычных оленных камней был найден в монгольском урочище Ушкийн-Увэр: вместо изображения животного на нем можно увидеть изображение человеческого лица.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Конь-Камень в России, курорт Тульская область

Конь-Камень – одна из самых интересных достопримечательностей Тульской области, и одна из самых загадочных, поскольку о происхождении этого камня известно крайне мало.

Находится огромный валун на берегу реки Красивая Меча, которая протекает за селом Козье. Конь-Камень – это камень весом в 20 тонн, стоящий на трёх небольших валунах. Такое название дали ему местные жители, которые видели в камне конское туловище, по одной версии, и конскую голову, по другой.

Версий же происхождения этого камня гораздо больше. Наиболее одобренная учёными версия – это предположение, что камень является аналогом, так называемых камней ледникового периода, принесённых миллионы лет назад с севера. По другой версии, камень – это древний славянский компас, поскольку жёлоб, вырубленный посередине валуна, может иметь неприродное происхождение, закатное солнце останавливается точно посередине жёлоба.

Самая экзотичная версия происхождения камня является местной легендой, как ни странно, задокументированной в нескольких исторических грамотах. Согласно этой легенде, камни являются не простыми валунами, а застывшими навеки ордынцами, убегавшими от русских витязей с Куликова поля. Материалистическая версия легенды предполагает, что камень – не более чем своеобразный памятник павшим русским воинам.

Селяне, живущие неподалёку от Конь-Камня, испокон веков считают его культовым. Сохранены данные, согласно которым, вплоть до начала XX века местные крестьяне каждую весну едва ли не ритуально вспахивали землю вокруг камня, дабы в году не умирал домашний скот. Современные жители Козьего более прагматичны. Они придумали новое поверье, по которому камень лечит мужчин от импотенции, а женщин от бесплодия, если в тёплый солнечный день посидеть на нём определённое время.

Красные и серые камни

На территории Курортного парка Кисловодска находится удивительный туристический объект – Красные и серые камни. Ученые объясняют появление этих удивительных камней тем, что здесь располагалось Древнее море, доказательством чего выступает полезный ископаемый – песчаник. В результате тектонический смещений на поверхность были вытолкнуты скалистые образования, которые может увидеть каждый в Курортном парке.

Красные камни приобрели свой необычный окрас из-за гидроокиси азота. Расположены скалистые образования в шаговой доступности от санатория «Красные камни». Тысячелетиями под воздействием природных сил, камни приобретали необычные формы, напоминающие образ животных. В 1924 году на Красных камнях был вырублен портрет В.И. Ленина, но он не сохранился, так как был уничтожен в результате землетрясения. На второй группе скальных образований находится скульптура Орла, который держит своими мощными когтями змею.

На территории Верхнего парка находится комплекс Серый камней, которые по совместительству выполняют функцию смотровой площадки. Стоя на этом месте можно любоваться удивительной панорамой на Эльбрус и другие горы Главного Кавказского хребта. В 1934 году на Серых камнях была высечена пятиконечная звезда, как символ коммунизма, сохранившийся до настоящего времени.

Каменные достопримечательности Самуи: Elefant stone, Камни бабушка и дедушка, Overlap stone и Valentine stone

Привет всем! За месяц жизни в Тайланде, мы объехали практически все достопримечательности Самуи, правда описала я пока только Магический сад Будды и водопад Хин Лад, но ничего, я все мечтаю выйти на такой темп, когда на подготовку к выходу новой статьи стану тратить хотя бы 5-6 часов, а не 2-4 полных дня, как сейчас. Вот я и не успеваю рассказать о многих интересных посещенных местах. На днях на Самуи была прекрасная солнечная погода, которая давно уже так не радовала! Не долго думая, мы с друзьями Тоней и Женей отправились в путешествие на байках по острову на тему «Камни на Самуи». Да-да, вот такой необычный и по факту весьма увлекательный трип получился. Целью было посетить следующие достопримечательности Самуи: Камни бабушка и дедушка (Хин Яй и Хин Та (Hin Yai & Hin Ta)), Elefant stone (Слоновый камень, либо Слоновая скала), Overlap stone и Valentine stone (Валентинов камень). Три места из четырех находятся в районе Ламай, подробности об этом далее.

Все перечисленные выше камни я нанесла на карту Самуи:

Elefant stone (Слоновый камень, либо Слоновая скала)

Камень Elefant stone находится на пути от Чавенг в сторону Ламай, между пляжами Coral beach и Silver beach. Эта огромная Слоновая скала нависает прямо над кольцевой Ring Road и пропустить ее просто не возможно. Камень утопает в зелени прямо над лазурным Сиамским заливом, поэтому на фото смотрится очень живописно:

Три достопримечательности Самуи в одном месте: Valentine stone (Валентинов камень), водопад Sivatara Waterfall и смотровая площадка

Валентинов камень находится в районе Ламай и эту достопримечательность легко найти, т.к. будет очень много табличек, типа «Valentine stone 500 m». Однако, сам поворот можно и проскочить, т.к. указатель виден только если двигаться по кольцевой со стороны Натона:

Что ж, свернули с дороги, чуть проехали и впереди увидели стоянку и тетеньку кассира европейской наружности, готовой общаться на английском, немецком, французском и даже русском! Тут мы и поняли, что для посещения Valentine stone ожидает обдираловка европейского уровня 🙂 . Интуиция не подвела – просмотр камня стоило 60 бат с человека. Бонусом послужило наличие водопада, смотровой площадки и угощение бесплатной бутылочкой воды прямо из холодильника.

Такие достопримечательности Самуи, как Валентинов камень и водопад Sivatara Waterfall, находятся в 1 минуте ходьбы от кассирши. «Хозяева» этого творения природы, активно приукрашенного руками человека, успешно превратили обычный камень непонятной формы в туристическую достопримечательность а-ля «Валентинка». Камень-то и сердце особо не напоминает. Знатоки и поклонники этого места будут со мной спорить, но с таким же успехом можно было написать и «Crocodile stone», и все бы говорили: «Ну да, есть что-то от крокодила» 🙂 .

Ах, да, тут еще и водопад есть. Судя по всему, искусственный, особо ничем не примечательный.

Сделав пару-тройку фото, мы, душимые жабой за отданные 120 бат с семьи, отправились покорять смотровую площадку.

Здесь нас ждало еще большее разочарование! А также очень пригодилась бутылочка «халявной» воды: подъем оказался резким и тяжелым, а открывшиеся виды далеко не «круче» многих, увиденных нами ранее (при этом бесплатных и легкодосягаемых):

По пути к вершине активно ведется стройка, судя по всему тут планируется открытие кафе. Именно здесь самые симпатичные виды открываются.

Но меня манили ступеньки выше. Дойдя до верха и взобравшись по тросу на самый высокий камень, я увидела … кусты! Вот, здорово! Всегда мечтала замучить себя ради кустов! К счастью, завидев сие зрелище, я успела крикнуть ребятам, чтобы они себя не утруждали бессмысленным подъемом на самый верх.

Мой вердикт: если вы приехали в Тайланд и собираете все достопримечательности Самуи, а 60 бат – это сущие копейки, то конечно загляните. Но, если вы были хоть на одной смотровой площадке в горах острова, то это место вас особо не впечатлит, учитывая достаточно крутой и тяжелый подъем на view point. Возможно, по окончании стройки, хозяева придумают какую-нибудь фишку, и посещение этой «достопримечательности» окажется более интересным. Но не для меня.

Камни бабушка и дедушка (Хин Яй и Хин Та, или Hin Yai & Hin Ta) – самая пикантная достопримечательность Самуи

Камни бабушка и дедушка (Hin Yai & Hin Ta) также находятся в районе Ламай на скалистом мысе между пляжами La Mai и Rocky’s Beach, и определенно являются самой пикантной из всех достопримечательностей Самуи, сейчас вы сам все увидите на фото.

Для начала, нужно поставить транспортное средство на стоянку, где местные тайские «жуки» установили таксу: 20 бат за автомобиль, 10 бат – за мотик.

Затем нужно пройти через мини-рынок со всякими безделушками:

Рекомендую испробовать вкусное кокосовое мороженое за 50 бат (правда, порция очень маленькая):

Теперь мы вышли к указателю на Камни бабушка и дедушка.

Первым делом, идите к «бабушке», т.е. левее. Отсюда открываются шикарные виды:

Теперь о пикантностях 🙂 . Мы с Костиком бывали здесь и раньше, а вот Тоня с Женей впервые лицезрели сие чудо природы! Женя долго и упорно пытался рассмотреть в скалах очертания дедушки, но так и не смог найти человеческую фигуру! И не мудрено, ведь искать нужно не старика, а его хм… интимный орган, притом, как ни парадоксально, в положении доброго молодца! «Камень дедушка» со своими камешками прекрасно виден с «камней бабушки» и олицетворяет всю силу и мощь мужского начала (этому дедуле позавидуют многие мужчины далеко не столь почтенного возраста) 🙂 :

Ладно, с дедом разобрались, а бабуля где? Многие ее так и не находят и уходят восвояси, не дополнив всю интимную картину полной гармонией. А зря! Ведь бабушка, по своему сходству, ничем не уступает дедушке! А к ней нужно чуть спуститься и заглянуть в расщелину скалы, и о чудо – это ведь «камень бабушка»!

Судя по плавающим бумажкам, бабуля слегка запустила себя, но это простительно в таком возрасте:

Удовлетворившись увиденным, мы пошли за скалу дедушки в сторону пляжа Rocky’s Beach. Для этого нужно пройти через растаманское кафе, в котором жутко воняло бензином:

Виды на бухту здесь открываются шикарные:

Overlap stone – моя любимая каменная достопримечательность Самуи

Камень Overlap stone – последняя ламайская достопримечательность из нашего трипа по острову Самуи. Это место впечатлило меня больше всего. Я знаю, что многие ищут Overlap stone, и не находят, т.к. никаких указателей к нему нет. Мы пользовались навигатором, поэтому проблем при поиске не ощутили.

С дороги уже виднеется наш Overlap stone:

Далее можно увидеть и такой камешек:

Дорога до камня не очень длинная, но угол наклона полотна бывает слишком большим. И даже на мощном байке вдвоем можно не забраться. После самого опасного для подъема места, оставляем наши мотики и идем влево по тропинке. Буквально через несколько минут перед нами предстает такая картина:

К камню Overlap stone ведет бетонный мостик со стороны дома местного жителя, который, в отличие от прочих своих соотечественников, даже и не пытается зарабатывать на этой смотровой площадке (хотя вот за это место и заплатить совсем не жалко):

Фото даже близко не передает реальных ощущений:

Налюбовавшись красотами, мы отправились к нашим байкам. И тут начали сыпаться кокосы, которые летели с горы прямо к нам в руки.

Тоня и Женя грузят добытые кокосы в байк

Вернувшись домой, кокосов оказалось пять, а нас только четверо. Исправили это дело, позвав в гости соседку Юлю. Мы решили устроить небольшой релакс в бассейне, попивая добытые кокосики. Когда начали рубить орехи, они оказались староватыми и жесткими. Пришлось найти замену и сходить за фруктовыми шейками 🙂 . Но в бассейне мы все-таки поплавали, ведь июльское солнышко на Самуи не так часто нас балует 🙂 !

Я, Тоня, Женя, Юля и Костик за кадром

Исследовали каменные достопримечательности Самуи

Национальный парк Долина Смерти

Гуляющие камни в Долине Смерти оставляют загадочные следы на дне бывшего озера окаменевшего ила. Острые как ножи солевые кристаллы, формирующие удивительные конструкции и лабиринты, и издающие настолько удивительные звуки, что создаётся впечатление, будто находишься на другой планете. Многочисленные овраги, кратер давно уснувшего вулкана, а также каньон, посетив который можно увидеть разноцветные вулканические отложения, глубокие извивающиеся проходы, индейские иероглифы и город-призрак.

И сумасшедшая жара повсюду. Температура, которую обыкновенный человек далеко не всегда может выдержать – летом она здесь прогревается почти до 50°С, и только после захода солнца опускается до тридцати. Удивительное место – Долина Смерти в США, Калифорния – от одного лишь названия которого бросает в дрожь и даже возникает вопрос – а стоит ли туда ехать?

Когда-то, ещё в давние времена (по некоторым данным – более 10 тыс. лет назад) в Северной Америке жили индейцы. Климат тогда был значительно мягче, текли реки, встречались озёра и даже мелководные внутренние моря, а регион кишел дичью. Жаркой и абсолютно безводной пустыней местность стала где-то 3 тыс. лет назад, когда высохло последнее озеро – такие изменения стали следствием долгих геологических преобразований, в результате которых образовались горы и вулканы, полностью перекрывшие доступ к Тихому океану.

В наше время национальный парк Долина Смерти в США, Калифорния размещается на более 14,5 тыс. км², и является не только самым крупным, но и наиболее засушливым парком в Северной Америке. Именно поэтому более 95% территории парка являет собой дикую и абсолютно неосвоенную территорию.

Здесь расположен всемирно известный Бассейн Бэдуотер, который не связан абсолютно никакими речными системами с водами Мирового океана. Тут находится одно из самых низких мест (второе по глубине) в западном полушарии и расположено оно на 86 метров ниже уровня моря.

Несмотря на чрезвычайно высокую температуру, по некоторым данными, здесь растёт более 1 тыс. видов самых разнообразных растений и проживает немало животных, которые смогли успешно приспособиться к суровому климату. Особенно хорошо здесь сразу после дождя – растения расцветают буйным цветом и трудно отвести взгляд от чрезвычайно красивого ковра, который «соткала» природа из золотых, красных, фиолетовых и других цветов.

Тайна названия

Долиной Смерти (США, Калифорния) пустыню назвали европейские старатели в 1849 году, когда оказались здесь во времена знаменитой калифорнийской золотой лихорадки.

А очутились они тут по одной простой причине – пытались сократить путь в Калифорнию на прииски. В поисках выхода из долины им пришлось проблуждать здесь несколько недель. Чтобы выжить пришлось даже съесть несколько волов, к тому же, стоит заметить, что им невероятно повезло – они нашли источники с пресной водой и несколько ручьёв.

Несмотря на разные истории о том, что почти все старатели погибли, на самом деле, в пути умер только один человек, который заболел ещё до начала поездки.

В конце концов, людям удалось выйти из долины, а напоследок одна из женщин развернулась и воскликнула: «Прощай! Долина Смерти!», дав ей название. Популярность эта местность приобрела некоторое время спустя благодаря книге одного из старателей – Уильямса Левиса Менли «Долина Смерти в 49».

Национальный парк Долина Смерти (Калифорния) чрезвычайно богат полезными ископаемыми – здесь и залежи буры, талька, бораты, серебра. В разные годы пытались добывать медь, золото и свинец. А также чрезвычайно много соли. В единственном водоёме Долины Смерти вода в четыре раза солонее, чем в океане, а вокруг можно наблюдать удивительные по красоте солевые отложения.

Солончаки здесь делят местность на две абсолютно разные по виду зоны:

  1. Гольф Клуб Дьявола (Devil’s Golf Course). Солевые кристаллы в одной из них растут острием вверх и формируют удивительного вида остроконечные конструкции и лабиринты почти с метр высотой. Здесь очень трудно перемещаться, а без специальной обуви даже невозможно. Днём, во время жары, кристаллы выдают довольно-таки зловещий, ни на что не похожий звук.
  2. Скверная Вода (Badwater). Именно эта территория находится на 86 метров ниже уровня Мирового Океана. Здесь солончаки выглядят иначе. На полностью гладкой равнине образуется сетка, внешне напоминающая шестиугольные фигуры, и с высоты гор перед туристами открывается великолепный, нереальный, сказочный вид.

Удивительное место

Дивное местечко для туристов – это не только возможность увидеть яркую, самобытную, первозданную природу с великолепным ландшафтом, но и шанс столкнуться с неизведанными, загадочными, мистическими и необъяснимыми явлениями и попытаться разгадать их загадку.

Одним из самых удивительных и загадочных явлений на планете являются движущиеся камни в Долине Смерти в США, Калифорния. У туристов сразу возникает вопрос, где находится Долина Смерти и это чудное явление? Расположен этот феномен на юге Долины Смерти в США, Калифорния на территории бывшего водоема Рейстрек-Плайя и привлекает сюда внимание путешественников и учёных со всех уголков земного шара.

Влечёт их не сухое глинистое дно бывшего озера, которое почти лишённое растительности. И не возможность поглядеть на узор, образованный трещинами земной коры, похожий на неправильные шестиугольные ячейки. Привлекает их геологический феномен США – абсолютно самостоятельно, без помощи каких-либо других существ, в разные стороны движущиеся камни.

Стоит заметить, что самого их передвижения не только никто не видел, но даже никому не удалось запечатлеть его на плёнке. О том, что они передвигаются (при этом даже иногда переворачиваются), можно судить только по оставленным ими следам – по неглубоким, но довольно длинным полосам шириной от 8 до 30 см (зависит от размера камня) и глубиной не более 2,5 см.

Камни сюда падают с холма, который расположен на юге бывшего озера, при этом некоторые из них камнями назвать довольно трудно – настоящие валуны весом в несколько сотен килограмм.

Человеку заметить, как именно передвигаются камни, довольно таки непросто – двигаются они довольно редко – один раз за два, или даже три года (при этом следы не исчезают по нескольку лет). И при этом какой камень, когда именно будет перемещаться, предсказать не может никто.

Валуны, которые имеют ребристую поверхность снизу, передвигаются более-менее по прямой, плоские – по кривой. Иногда при движении они переворачиваются (опять-таки, если судить по следу).

Как именно передвигаются камни, разные учёные выдвигали разные теории. Одни утверждали, что виноваты здесь мистические силы, другие – магнитные поля, ветер, скользящая поверхность под камнями.

Первые научные работы об этом феномене появились в середине 20 века. Гипотез было множество, в добавок ко всему учёные смогли выяснить причины, которые однозначно влияют на перемещение камней.

Увлажнённое дно бывшего водоема

Благодаря влажной поверхности под камнем образуется подходящая основа, грязь или же тонкий глиняный слой, которая обеспечивает подвижность камней.

Для подтверждения этой гипотезы, в 70-х гг. был проведён эксперимент, которые показал, что после дождливого сезона на юге озера собирается вода, после чего её распространяет ветер по всей территории бывшего водоёма и тем самым смачивая его. Вследствие этого – значительно снижается сила трения, из-за чего с места вполне может сдвинуться валун весом в 30 кг. Эта теория не объясняет, как именно камень начинает двигаться.

Воздушные массы подталкивают камни и приводят их в движение. С этой теорией согласились не все исследователи. Некоторые учёные указали на то, что многие валуны довольно таки тяжелые, чтобы их мог передвигать обыкновенный ветер. И выдвинули следующую теорию, что ветер подталкивает не только глыбы, но и кусочки льда, которые ночью нарастают на камнях, и в данном случае исполняют роль парусов, а заодно и облегчают скольжение льда по грязи или глине.

Была выдвинута теория о том, что после затопления, которое периодически здесь происходит, на поверхности бывшего озера образуется ледяная корка, которая способствует движению валунов. Проведённые эксперименты показали, что если ледяная поверхность и влияет как-то на перемещение камней, то очень мало и незначительно.

Землетрясения

Эта теория просуществовала очень недолго, поскольку камни передвигаются намного чаще, чем проявляется сейсмическая активность. Здесь она настолько слаба, что вряд ли способна смещать камни.

Месторасположение

В 90-х гг. Пола Мессина, изучив координаты полторы сотни камней, поняла, что движение валунов абсолютно не зависит ни от размера, ни от формы. На их передвижение очень влияет местонахождение – дело в том, что ветер здесь после бури разделяется на два отдельных воздушных потока, которые и перемещают камни в разные стороны.

В середине озера потоки сходятся и образуют маленькое торнадо, которое «закручивает» камни, из-за чего валуны и сдвигаются с места. Эта теория не объясняет, почему камни можно встретить по всей территории Рейстрек-Плайя, так как такие ветра должны были бы собрать их в одном месте. При этом движутся не все камни, а только некоторые из них.

Словом, загадка Долины движущихся камней до сих пор неразгаданная и решить её ещё предстоит не только ученым из США. И, похоже, довольно нескоро.

Камни достопримечательности

Адрес: город Ярославль, Волжская набережная

Район города: Ярославль, Кировский район

Наверное, в нашем городе нет более популярной достопримечательности, чем камень основания Ярославля. Этот нерукотворный раритет собирает вокруг себя людей больше, чем какой-нибудь выдающийся памятник архитектуры XVIII века. Ежедневно сотни ярославцев и гостей города приходят на Волжскую набережную, чтобы взглянуть на его совсем обыкновенные серо-бурые бока. Почему же эта ярославская достопримечательность так интересна людям? В чём состоит её особый магнетизм? На самом деле ответы на эти вопросы не так уж и сложны.

Камень — это своеобразный символ Ярославля. Ведь, по преданию, именно на этом месте началась история города. Здесь великий князь Ярослав Мудрый повелел его выстроить, когда зарубил секирой медведицу. Таким образом, от этого камня начинается отсчёт тысячелетней истории Ярославля.

С другой стороны, от него же город начал расти не только во времени, но и в пространстве. За ним начали устанавливать первые укрепления Рубленого города, строить храмы, а потом и создавать первые слободы. Подходя к памятнику, невольно представляешь картины древнего Ярославля: вот княжеская дружина собирается в очередной поход, а вот ремесленник спозаранку открывает свою мастерскую.

Около этой реликвии бывали все люди, создававшие историю города — и создатель русского драматического театра Фёдор Волков, и великий педагог Константин Ушинский, и известнейший оперный певец Леонид Собинов, и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, и многие-многие другие.

Но не только исторической памятью прельщает этот раритет. Легенды говорят, что сам камень подревнее самого города. Ведь его возраст составляет более двух миллионов лет! А ещё этому чуду природы приписывают лечебные свойства. Будто бы он обладает магической силой и может исцелять от болезней. Для того, чтобы получить облегчение, достаточно коснуться поверхности камня ладонью, ощутить его прохладу и забрать частичку его мощного энергетического поля.

Романтичные натуры верят ещё и в то, что эта достопримечательность Ярославля имеет волшебные свойства. Благодаря им он исполняет самые сокровенные желания людей. Достаточно просто бросить монетку, закрыть глаза и загадать то, что хочется больше всего.

Удивительно, но эта традиция известна даже иностранцам. Гости Ярославля также с удовольствием кидают монетки «на счастье» и верят, что их желание воплотится в реальность.

Неизвестная Чусовая. Волеговы камни

Чем славились чусовские сёла и деревни? В Наговоре старого чусовлянина сказано: «Преславное чудо, небо украшено звёздами, земля цветами, …, Мартьянова зипунами, Волегова токунами, Илимка колдунами…» (А.Иванов).

Зипуном назывался в старину русский кафтан без козыря, стоячего ворота. «Зипунами» были бедные, «сермяжные» крестьяне, а казаки так называли грабителей, промышляющих на трактах (из словаря В. Даля). Нет уж, сперва отправимся к волеговским токунам.

Побывав на берегах Илимки (читайте про Илимскую Осень ), я очутился на Чусовой в старинном селе Сулём, откуда искал путь к деревне Волеговой.

На Сулёмском плёсе перед Зареченскими домами есть небольшие острова. Напротив них, с правого берега высоко по горному лугу уходила заброшенная дорога на юг, к бывшей деревне. Жители Сулёма признались мне, что туда никто уже не ходит, разве что их охотник наведывается.

Семь вёрст туристу – не крюк, и я стал толкать гружёный велосипед в гору. На вершине луга плёс был уже не виден, крыши Сулёма скрылись в долине Чусовой. Я направился прямо в глухие елани, навстречу Большой Речке. Лес тут же сомкнулся за мной, будто я перешёл некую границу.

Царь-Лес

В заповедных лесах близ Сулёма сохранилась часть древнего природного мира. Туда стоит отправиться, чтобы увидеть Царь-Лес. Хотя бы то, что от него осталось. Уникальная низкогорная мохово-травянистая тайга с «висячими» горными болотами сформировалась восемь тысяч лет назад. Здесь смешались европейские и сибирские виды растений, растения тайги и степи. Есть реликтовые растения с доледниковых времён и эндемики, которые встречаются только там. Чего только нет! На Чусовой встречается 90 видов медоносов, 20 видов самых разных съедобных грибов. Вместе с можжевельником встречаются малина и шиповник, жимолость и ирга. Радуют глаз брусника и земляника, дикая клубника, морошка, черника и голубика. Высоко взметнулись лиственницы и островерхие пихты. Водят хоровод берёзы вокруг величественных елей, рядом соседствуют ивы, осины и рябины. Стоят корабельные сосны.

На Чусовой были сосновые боры на любой вкус – брусничники и черничники, нагорные леса и боры, заросшие папоротником-орляком, а также сфагновые боры. Лесосплав и массовые вырубки XVIII-XX веков привели к тому, что первичный лес остался островками в труднодоступных местах, на склонах Уральского хребта. В остальных местах выросли вторичные елово-берёзовые леса. Губительным для реки Чусовой и её лесов, для рыбы оказался молевой сплав и сброс стоков от производства хромпика в Первоуральске. Стало меньше боровой дичи и хищников — лисиц, волков, горностая. Где-то ещё ходят лоси и бродят медведи. Леса вырубаются, вымирают. Последний дикий козёл в районе Сулёма был убит ещё в годы войны. Обыкновенный ёж для Чусовой – редкость, внесён в Красную Книгу. Природу Чусовой пытались сохранить, с 1946 года в бассейне Чусовой действовал большой заповедник «Висим». Но в 1951 году он был закрыт и восстановлен через 20 лет в меньших размерах, в верховьях реки Сулём. Первобытный лес сохранился у деревни Большие Галашки. Чтобы посетить Висимский заповедник, нужно иметь специальное разрешение.

В 2004 году был создан Природный Парк «Река Чусовая», протянувшийся от окрестностей Староуткинска до границы Свердловской области у камня Самаринского. Его можно посещать свободно, соблюдая правила Парка. Сотрудники Природного Парка могут помочь всем желающим познакомиться поближе с чусовским Лесом – его главной достопримечательностью!

Дорога к бывшей деревне

Мой путь от Сулёма на юг пересекла Большая Речка. Это на самом деле небольшая горная река, которая пробирается с вершин хребтов к Чусовой по чишме и буреломам. Дорога в урочище Волегово идёт по правому берегу Чусовой, в стороне от камней Кумашный и Ёршик. Она опускается и вздымается по «весёлым горкам» на протяжении 7 км. Дорога оказалась хорошо утоптанной лосями, наверняка по такой трассе им легко нестись, унося ноги от погони. Походы в дикую природу небезопасны, и я выбрал для этого путешествия конец сентября. В это время лес полон добычей, хищники сытые и нагуляли жир перед зимовкой.

Белым привидением неслышно перелетела на другое дерево большая белая сова, которую я нечаянно вспугнул. Вдалеке на дорогу вышла и встала, как вкопанная, огненная лиса. В её чёрных глазах читался вопрос: «Ты кто таков?» Вот он, плюс от тихоходного способа передвижения. Вряд ли что-то успеют увидеть те, кто несётся на квадроциклах и снегоходах, пугая обитателей леса рёвом двигателя. Не успел я подивиться красоте пламенеющей лисьей шерсти, как через сотню метров испугался сам. В межгорье, на болотине, поросшей мхом, почти из-под колёс с шумом и хлопаньем крыльев взлетела большая чёрноватая птица, с бурыми крыльями и белыми пятнами на оперении хвоста. Это был глухарь, который лакомился завядшими осиновыми листьями. Тот самый токун!

Токование у птиц происходит весной, обычно с конца марта до первых чисел мая. Самец привлекает самок своим особым голосом: «…бекас – барашком, дупель – как лучинку ломают, стрепет – резко, отрывисто трещит, тетерев – бормочет и пыхтит» (по В. Далю).

Токующая птица на время лишается остроты зрения, слуха и чуткости, потому и прозвали глухаря — глухарём. Во время скирканья (это вторая часть глухариной песни, первая — щёлканье) глухарь, закатив глаза, закидывает голову и надувает перья, разворачивает хвост.

Солнце клонилось к закату, а я всё шёл по дивному лесу, который был полон чьих-то следов, взглядов, звуков и шорохов. В окружении зверей и птиц я слушал во все уши и глядел во все глаза. Я растворился напрочь в этой лесной бездне, пока не вышел, наконец, на свет Божий. От опушки леса передо мной открылись просторы до берегов Чусовой.

Окрестности деревни Волеговой

Спустившись по склону, я взобрался на заросший земляной вал, за которым оказалась речка Волеговка. Когда-то мост через неё был, да «весь сплыл». Бетонные трубы остались лежать в русле. Выше на дне речки виднелись остатки деревянной плотины. Сохранилась небольшая гавань. Преодолев речку вброд, я оказался на месте бывшей деревни Волеговой.

Просторная луговина уходила к лесу, кое-где виднелись оставшиеся столбы ворот у разрушенных фундаментов домов. В Путеводителе Парка «Река Чусовая» об этом месте сказано так: «Слева прорезают небо вертикальные стены камня Гребни – будто кто-то нарочно поставил стопку каменных книг ненадолго. Справа берег поднимается небольшими мягкими складками, бархатно-изумрудными летом и белоснежными зимой и ранней весной. В мае кое-где на обширных полянах с прошлогодней травой затаиваются зайцы в ещё белеющих зимних шубках, по краю леса вдалеке можно увидеть лосей – всё это завораживает. А летом на останках деревянных построек восседают серые цапли…В земляном обрыве плотины…теперь гнездятся ласточки-береговушки».

От стройных, узких и высоченных Волеговских Гребней глаз было не отвести, будто богатырь какой вонзил в землю эти острые каменные ножи. Напротив них и устроился я с палаткой на рыбацкой стоянке, чтобы встречать рассвет с этим зрелищем.

Осень – та самая пора, когда можно легко узнать, где юг! Ещё до рассвета над Чусовой появились стаи уток. Они неслись в бреющем полёте, закладывая виражи то к земляному валу на берегу, то к скалам. Десятки, сотни экипажей групп высшего пилотажа старались не выходить в открытое небо, маскируясь и пролетая в сторону Мартьяновой. Пока станица спит. Чусовая – дорога для перелётных птиц и «переходных зверей». Вечером того дня я прошёлся по берегу вдоль Волеговского плёса километр вверх до камня Лужаечного. Лужайки перед ним отменные, а Волеговский плёс широк и красив. Махина камня Лужаечного пряталась в лесу. За ним вдалеке виднелся высокий боец Пещерный. Я не отказал себе в удовольствии забраться на него и посетить небольшую пещеру Два Грота. Вход в неё находится на 20-метровой высоте, к нему со склона скалы ведёт тропа. Внизу из-под скалы «выныривает» родником у берега Чусовой ручей Пещерный.

За перелеском на вершине Лужаечного заметил лесную дорогу, которая вела на юго-восток, к деревне Мартьяновой (7 км). По ней я спустился обратно к Гребням. Эти суровые чусовские скалы виднелись за огромным полем с осенней побелевшей травой, будто занесённой снегом.

Волеговские бойцы

Бойцы на реке Чусовой у деревни Волеговой один другого стоят. Столь же они красивы, сколь и опасны были для железных караванов. Самый красивый из них – Гребни.

Боец Гребни является геолого-ботаническим памятником природы, он состоит из громадных вертикальных пластин высотой до 40 метров, слегка наклонённых. Каменные пласты многослойные, толщиной всего 3 метра, расстояние между этими «ножами» – около 5 метров. У камня есть небольшая пещера, на скалах сохранилась уникальная флора.

Этого бойца ограждали от барок бревенчатыми «открылами» – заплавнями. Он стоит на левом берегу. Здесь Волеговский плёс оканчивается. По нижней дороге правого берега я добрался до устья Волеговки. Ниже её стрелки Чусовая делает излучину, на крутом переборе которой стоит небольшой с виду камень Волегов.

Вот он-то был самым страшным бойцом в этих местах. Русский гидротехник В. Лохтин, совершив экспедицию по Чусовой в 1878 году, отметил боец Волегов: «. благодаря страшной быстроте воды, крутизне поворота и узости русла, должен быть причислен к одним из самых опасных камней, как Разбойник и Узенький». Именно здесь в 1858 году разбилось четыре барки, в 1861 году — сразу пять. В книге «Никифор Клеопин» Н.Корепанов пишет (цитата А. Иванова):

«… благополучно миновали… грозу всех коломенок, снившийся караванным подрядчикам в их самых кошмарных снах Волегов камень, который обошли по вершку, цепляясь за заранее натянутые вдоль берега канаты».

Течение караванного вала неминуемо несло барки прямо в этот щербатый Зуб с лещадью.

А ведь каменная гряда на нём только началась, дальше барки поджидала Копна. У камня Копна есть ещё одно название – Боец. (Не запутайтесь в названиях волеговских камушков).

По логу за Волеговым камнем нашлись следы другого тракта, ведущего к деревне Волеговой от села Илим. Старый путь шёл за Илимский камень по левому берегу, далее до брода у камня Высокого и от него сюда, к Волегову камню. Решил пройти пару километров по нему, чтобы повидать камень Высокий. Он один из трёх Высоких на Чусовой, его высота 51 метр. Ещё есть камень Высокий за деревней Трёкой и царь-боец Высокий (высотой 120 метров) у села Кын.

Приключения у камня Высокого

Дорога от Волеговой до камня Высокого почти исчезла, заросла, оказалась завалена буреломом. Стали попадаться отпечатки лосиных копыт. Я шёл по тропе охотника из Сулёма, который был здесь, судя по его следам, день-два назад. Деревню Волегову я назвал бы Волковой, дикие здесь места. Меня не покидала мысль о том, что на одной из бляшек Пермского звериного стиля изображено божество верхом на волке, и что древнепермское имя Волег – это просто-напросто волк, «хитрый и ловкий». Пока я раздумывал над названиями волчьего лыка и волчьей ягоды, случайно забрёл подальше от дороги в папоротник (волчью траву) и увидел… волчьи следы! В этот момент мной была совершена большая ошибка – я не стал, как это надо было делать периодически, криком оповещать о себе хозяев леса. Надеялся на удачную фотоохоту…

В результате на подходе к броду я неожиданно оказался в самой гуще волчьей стаи. Волки были рослые, с роскошной пушистой шерстью, с мощными лапами – такие красавцы! Они были не похожи на «зоопарковских», скорее на персонажей из «Маугли». Волки были настолько потрясены, что замерли и глаза их округлились в блюдца. Серые хищники расположились в засаде на кого-то спинами ко мне и медленно поднимались, ничего не понимая. Наступила минута молчания. Я гаркнул на весь лес, вложив в недобрую интонацию ярость и неудовольствие тем, что волки вышли на «мою тропу» – почти вся стая разбежалась. Кроме вожаков. Они, крупный самец и матёрая волчица, медленно стали приближаться. Я машинально выхватил фотоаппарат и прицелился… Волки поджали хвосты и растворились в лесу, будто их и не было тут. В кадре оказалась только старая коряга. Пуганые уже.

От сердца отлегло, и я глянул на реку сквозь кусты из волчьей засады. Посередине брода настороженно стояла лосиха с лосёнком. Она прядала ушами, заслышав непонятную возню и шум в лесу. Сделав кадр лосиной семейки «на память», я вышел на берег. И смотрел, как зачарованный, как лоси неслись прямо по Чусовой, буквально разрывая воду «соколом» (грудиной). Подняв фонтан брызг, они выпрыгнули на левый берег и скрылись в лесу. Всё стихло.

Я продолжил путешествие, забравшись на скалы камня Высокого. Какое же это чудо – моховой бор! Я проваливался в толстый и мягкий ковёр из мхов, по которому давно «не ступала нога человека». Волеговский лес и напугал, и изумил меня. С вершины камня Высокого был виден и тот лосиный брод перед камнем Узеньким, и перебор от камня Темняши. Какой красивый вид на окрестные леса! У оконечности камня Высокого в скалах есть грот с довольно высоким входом. Мне хватило приключений «на всю катушку», и я помчался назад, к своей палатке, «хитрым и ловким» волегом.

Вечером на краю луга я нашёл старинные пилы с большими зубцами, железные обручи от бочек, ободья колёс и прочую утварь. Музей был прямо под ногами. Когда-то тут, в деревне Волеговой кипела жизнь. Какой она была?

История деревни Волеговой

Деревня Волегова появилась близ устья реки Волеговки в 1701 году, когда Строгановы переселили сюда первые семьи крепостных. Когда-то она была немаленькой, подчинялась волостному центру – селу Илим. Люди селились на обоих берегах Чусовой. Жители Волеговой вместе с окрестными селениями в 1709 году пережили страшный и разорительный набег башкир, а в 1773 году – попали под руку ватажников Белобородова, сподвижника Емельяна Пугачёва. Деревенские нанимались на демидовские заводы, жгли уголь и возили его в Верхне-Шайтанск, плотничали на Илимской судоверфи. Кто-то работал на сплавах. В 1904 году в деревне насчитывалось уже 69 дворов, в которых проживало 232 мужчины и 229 женщин (данные П.И. Гилёва).

Волеговские мужики воевали на фронтах Первой мировой войны. В Гражданскую войну, летом 1918 года отряд волеговцев сообща с отрядами из Илима и Сулёма противостоял красному полку Шаронова. Когда Советская власть установилась, «зажиточных» было решено раскулачить. По свидетельству Павла Гилёва, несколько больших крепких семей сплавили на плотах из Сулёма до г.Чусового, и дальше отправили поездом до Нижней Туры в лагеря, на безвестную смерть. Оставшихся записывали в колхоз. Правда, с 1933 года появилась у местных мужиков возможность заработать денежку, а не «трудодни» – в деревне Сулём появилась Ёквинская лесобаза. На заготовке леса и молевом сплаве была очень тяжёлая работа. Рабочие с топорами, баграми, веревками и лодками нередко работали в ледяной воде, в лучшем случае заработав ревматизм. И сколько-то проклятых денег. За пять лет лучшие участки первобытного сулёмского девственного леса были безжалостно вырублены, база переехала в Нотиху и в Ёкву. Люди возвращались обратно в колхоз.

В 1941 году волеговские крестьяне снова стали солдатами и защищали Родину на фронтах Великой Отечественной Войны. Наступило послевоенное время. Волеговцы вместе с жителями Илима и Сулёма на реке Илим совместными усилиями даже возвели электростанцию, и в трёх деревнях загорелись «лампочки Ильича» (по П.И. Гилёву). Дети ходили учиться в школу в Сулём (до революции она была начальной, а в советское время стала семилеткой).

Но прожить в деревне колхозником было очень трудно. Судите сами. До 1953 года каждое хозяйство ежегодно облагалось государственным налогом:

Вынь да положь 44 кг мяса и 100 яиц; сдай с каждой коровы по 13,3 кг топленого масла; с каждой овцы – 1 кг шерсти и 0,2 кг брынзы; с 25 соток земли личного участка сдай 375 кг картошки! Да ещё уплати: 800 рублей с хозяйства, 500 рублей военного налога с 1 трудоспособного человека, 150 рублей с холостяка. И минимум на 100 рублей должен ты приобрести облигаций госзайма (П.И. Гилёв). За пользование сепаратором отдай каждый одиннадцатый удой от коровы. Останешься в одном зипуне!

Ничегошеньки не поменялось со времён Екатерины II в плане казённых податей. И попробуй куда-то уехать без паспорта! (До 1976 года паспорта колхозникам не выдавали, за исключением окрестностей Москвы, Ленинграда, Харькова и западной приграничной зоны.)

Сопоставим заработки. За «1 трудодень» в колхозе Вам дадут 500 граммов ржаной муки да 4 копейки, да сена 1,2 кг (!) и полкило соломы. В мизерных количествах и не каждый год выдавали сливки, творог, мед. Умножьте это хоть на 100, хоть на 200 трудодней, посчитайте доходы и расходы. В 1967 году «неперспективная» деревня Волегова исчезла навсегда.

Происхождение названия деревни

Название деревни напоминает нам о фамилии Волеговых – одной из старинных в Прикамье. В документах 1683-1686 годов упоминаются жители Чердыни Афонька и Евдокимко Волеговы, а в переписной книге Соликамского уезда 1711 года — Гарасим Валегов. Вошли в историю братья Волеговы, Федот Алексеевич (1790-1856) и Василий Алексеевич (1807-1864), управлявшие Пермским имением Строгановых. Историки и краеведы Пермского края, братья издали ценные свидетельства Крестьянской войны 1773-1775 гг. в Прикамье. Под влиянием старшего брата В.А. Волегов собрал архив истории Строгановых, Пыскорского монастыря, рукописные фольклорные сборники Пермской губернии, участвовал в создании археологической «коллекции чудских древностей» с бляхами Пермского Звериного Стиля.

Если оттолкнётесь от «Валегов», то обнаружите, что валегами (валежником) раньше называли сухие дрова. Слово «валеги» в вятских говорах (валеЖки) и на языке коми-зырян означает …валенки! Коми говорят: «руд валеги» — серые валенки, «валеги гоз» — пара валенок.

Однако жители Сулёма окают и называют бывшую деревню с ударением на первую гласную – «вОлегова». Видно, не в пимокатах тут дело.

Если поискать «Волегов», то найдётся несколько деревень в Пермском крае с похожим названием – Волеги. Видимо, из тех краёв и были поселенцы, отправленные сюда Строгановыми. Захотите узнать, кто такие «волеги» – окунётесь в самые глубины истории! Волег – древнейшее из имён человеческих, и не только в Перми. Древнерусское имя Вольга/Вальга (Олег и Ольга), похожее на скандинавское Хельг и Хельга, могло произойти от праславянских корней Вел/Вол, Волх/Волг означавших последователей языческого бога Велеса, либо жрецов древнерусских богов — волхвов (нестриженых, волховатых). От тех же корней появились слова волос, ольха, Волга и …волк! Но есть и прапермское имя Волег (Вильог, Вольёг). Часто можно встретить толкование этого слова с коми-пермяцкого, как «ловкий, хитрый», «скользкий».

О.В. Смирнов, опираясь на работы И.Я. Кривощекова, предположил, что не всегда верно использовать современные значения слов. В этом случае слово воль-ёг/виль-йог образовано из корня виль/воль и гидронима йог/ёг. Гидроним йог/ёг созвучен с хантыйским йыгей (йыг – «река») или марийским йогы («течение»), означая реку, течение реки. Древнее значение корня «воль/виль» сохранилось в мансийских говорах бассейна реки Тавды. Воль – это плёсо, попросту плёс. Место деревни Волеговой примечательно как раз тем, что здесь река Чусовая после камня Лужаечного вырывается на широкий плёс, который перед камнем Гребни оканчивается заводью со старицей. Воль-ёг могло означать «речной плёс». С такой версией соглашусь. На русском Севере есть деревни и с названием Плёсо, расположенные в похожих местах. А «хитрых и ловких» у нас везде предостаточно, да и валенки по всей России пока делать не разучились

Материалы, использованные при подготовке статьи:

1. П.И. Гилёв. «История моего края», Проза.Ру, 1971 г.

2. Путеводитель-лоция «Река Чусовая». УКК, 2010 г.

3. Материалы сайта о реке Чусовой, http://rekachusovaya.ru

4. Путеводитель Природного Парка «Река Чусовая». Под ред. М.Ю. Фёдорова и др., 2014 г.

5. О.В. Смирнов. «Мансийские субстратные говоры», УрФУ, 2012 г.

6. А.В. Иванов. «Message: Чусовая», 2007 г.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: