Звезды показывают на земли ибадитов в последнюю четверть месяца Сафар. Часть 1 — Салала

На Аравийском полуострове самой малоизвестной для россиянина страной является Султанат Оман. Все, так или иначе, знают о нефтяных богатствах Кувейта, Бахрейна, Катара, саудитов и эмиратских шейхов. Телеканал «Аль-Джазира» из Катара – самый известный новостной бренд арабского мира, он же, кстати, регулярно освещает затянувшуюся гражданскую войну в Йемене… Сотни тысяч паломников со всего света посещают ежегодно Мекку и Медину, а названия семи эмиратов уже давно на слуху у российского туриста… Между тем именно в Омане, стране с удивительной историей, наиболее колоритно сочетаются археологические памятники и современная арабская самобытность, пустыня, горы и роскошные пляжи. Здесь похоронены библейские пророки, отсюда царица Савская отправляла ладан царю Соломону, а легендарный Синдбад-мореход начинал свое путешествие…
Прямого перелета в Оман из России нет, но из Москвы летят практически все перевозчики этого региона: Emirates через Дубай, Etihad Airways через Абу-Даби, Qatar Airways через Доху, и, соответственно, через Стамбул — Turkish Airlines. Бюджетнее перелеты у авиакомпаний Fly Dubai и Gulf Air. Однако из Санкт-Петербурга выгоднее оказалось лететь через Цюрих тамошней Swiss. В декабре 2016 года билет СПб – Цюрих — Дубай (техническая посадка 40 мин.)- Маскат и обратно стоил 24 тыс. рублей.
Виза оформляется через посольство в Москве. На сайте Полиции Султаната Оман http://www.rop.gov.om/visa/english/onlineservices_VisaApplication.aspx заполняется анкета (Tourist visa), которую затем нужно распечатать и вместе с копией загранпаспорта, двумя фотографиями, справкой с работы (с указанием предоставления отпуска на срок поездки) отправить по почте. По факту готовности нужно приехать в посольство и получить визу в обмен на 60 долларов.
Время прибытия самолета в Цюрих – 16.20, скоротать время до вылета в Маскат в 12.25 следующего дня можно с помощью прогулки по городу и ночевкой в отеле «ibis budget Zurich Airport» по адресу Flughofstrasse 45, Glattbrugg, 8152.

Это в 10-15 минутах ходьбы от аэропорта по ходу движения трамвая:

Номер для 3 взрослых с двуспальной кроватью и двухъярусной кроватью обошелся нам в 89,10 CHF. При своевременном бронировании номер на троих будет стоить на 10 франков дешевле, нежели по факту заселения.

В холле всегда есть кипяток для чая-кофе. В общем, швейцарский уровень бюджетного отеля. Окрестности, конечно, не впечатляют, но какие-то элементы культурной жизни есть:

Через 7 часов мы прилетели в Маскат, откуда практически сразу вылетели в Салалу, второй крупный город Омана, являющийся административным центром провинции Дофар. Рейс местной авиакомпании Oman Air «Маскат-Салала» дает первое представление об экономике страны. В Омане много гастарбайтеров — выходцев из Индии, Пакистана, Бангладеш и Филиппин, и все они были представлены на этом рейсе. Еще 5% пассажиров – собственно граждане Омана и туристы. Экипаж польский, а в целом все нормально, чисто, опрятно, тем более что полет непродолжительный.
В Салале у нас был забронирован Manazel Teeba Hotel и ночная прогулка с рюкзаками от аэропорта до искомой точки по адресу New Salalah, Maydan Al Ihtifalat Street должна была компенсироваться возможностью «принять ванну и выпить чашечку кофе» и прочими прелестями цивилизации. Но, как оказалось, этот фундук (отель по-арабски) оказался еще тем крепким орешком. «Кружочек» на Google-картах никак не желал совмещаться с топографической действительностью, местные индусы пожимали плечами, таксисты-оманцы советовали, советовали, да, как говорится, не высоветовали. В общем, после долгих мытарств, оказалось, что отель, на сайтах бронирования именуемый Manazel Teeba Hotel, по факту оказался гостиницей TAYBA Homes, к тому же в городе два отеля под такой вывеской. Да и адрес у него – «не дом и не улица», а просто "напротив стадиона". Именно так и написано на визитке отеля.

 

В остальном же все замечательно: две спальни, холл и кухня (плита, холодильник), два туалета, душ (стиральная машина), и все это за 60 OMR на три ночи. Слухи о сильной дороговизне отелей в Омане оказались несколько преувеличены. Конечно, в отелях известных гостиничных сетей на 1-ой линии цена за номер начинается от 100 евро, но это уже не бэкпекерский вариант. Стоить заметить, что оплата в этом отеле возможна только наличными, кредитные карты не принимаются.
Первым делом, первым делом – самолеты, в нашем случае – билеты на автобус обратно в Маскат. Автобусы вечером идут практически каждый час, в пути — 12 часов по пустыне, и, проезжая вдоль практически весь Оман, прибывают в столицу. Билет стоит 7 OMR. Мы купили билеты на 19.00.
Над билетными кассами мы увидели вывеску конторы по аренде машин, но найти ее в здании не удалось. Позвонили по указанному телефону, и вскоре подъехал человек, быстро все оформил: Nissan Tiida обошелся нам в 12 риалов в день плюс залог наличкой 80 риал. В общем, недорого, а при тамошних ценах на бензин (180-220 байз за литр, в 1 риале – 1000 байз) и совсем хорошо. Машины в аренду в Омане дают в основном с ограничением пробега до 200 км в день, однако доплата за каждый километр сверх лимита незначительна.
Слово «Tiida» в Японии, в зависимости от диалекта, означает либо «рассвет нового дня», либо «вечно меняющийся прилив». И вот, встречая рассвет в Тииде, мы направились к приливам первой нашей в Омане достопримечательности категории «must see» — белым пескам пляжа Al Mughsayl в 40 км от Салалы.

Дорога 47 (из Салалы в сторону Йемена) проходит мимо порта Raysut с одноименным пляжем. Туда, правда, мы заехали на обратной дороге и застали окончание трудового дня у гастарбайтеров. Надо сказать, что это крупнейший грузовой порт в Омане, к тому же здесь останавливаются круизные лайнеры.

 

Фото Дмитрия Шахматова

По дороге на пляж остановились испить фреша.

 

Но вот и безлюдные километры искомого пляжа. В западном конце Mughsayl Beach находится Marneef Cave – грот на склоне горы и знаменитые «гейзеры», тоннельные пустоты в скале, куда попадает вода во время прилива и через отверстия фонтанирует наверх. Однако мы приехали во время отлива – нужного напора не было и «гейзеры» только шипели от набегающей волны. Отверстия закрыты решетками, через которые видно шмыгающих там крабов.

 

Однако пора открывать декабрьский купальный сезон. Съезжаем с дороги на пляж и едем вдоль беседок, раскиданных по всей его длине. Однако на пустынном, казалось бы, пляже все места под крышей заняты: местные приезжают сюда на пикник, только детишки бегают вдоль полосы прибоя и крайне редко кто-нибудь купается. На всех пляжах в Салале установлены щиты с предупреждением об опасности купания в море во время сезона хариф (Khareef), который знаменуется юго-восточными муссонами и длится с июня по сентябрь.

В принципе, купаться нужно осторожно в любое время года, т.к. здесь очень сильные прибрежные течения. На линии прилива очень много мелких моллюсков с коническими раковинами, стремительно закапывающихся в песок. Много чьих-то норок и раковин каракатиц (так называемая кость каракатицы), в большинстве своем кем-то погрызенных. На открытых океанических пляжах нырять практически бессмысленно, видимость очень плохая из-за волн и течений.
Фото Дмитрия Шахматова:

 

Едем обратно в Салалу.

 

Рядом с нашей гостиницей обнаружилось кафе «IZZ TEA», где разные сорта чая, кофе, шаурму и прочие закуски продают, так сказать, to go. Местечко пользуется популярностью, постоянно подъезжают оманцы и что-либо покупают. Первый раз столкнулись здесь с такой особенностью коренных жителей: тормознув у кафе, они бесконечно будут сигналить, пока не выбежит какой-нибудь индус и не примет у них заказ. Получив заказ, уезжают. Такая система действует везде, из машины в принципе не выходят. В ассортименте же «IZZ TEA» представлена широкая линейка разных напитков: свежевыжатые соки (от 700 байз до 1,2 риала), чай на любой вкус (масала, с корицей, кардамоном, имбирем и проч.) и десяток видов кофе. Жаль, не было представленного в рекламе на витрине Russian capuchino.

 

Гуляя по Салале, можно прямо в городе наткнуться на плантации бананов и папайи, а кокосовые пальмы тут на каждом шагу.

 

На улицах города, как и везде в Омане, встречается много портретов султана Кабуса. Понятно, что в условиях абсолютной монархии альтернативы, в общем-то, и нет, но Кабус бен Саид Аль Саид действительно очень популярен в стране.

 

Индустриализация страны и высокий уровень жизни вчерашних кочевников – целиком его заслуга. Сегодня Оман стал привлекательной для туризма страной с великолепными дорогами и отелями европейского уровня. При этом сохраняется и местный колорит.

 

Судьба главного героя нашумевшего романа «Парфюмер» сложилась бы иначе, посети он рынок Al Husn в Салале (обозначается иногда как Haffa souq). Здесь не просто царство запахов, здесь какой-то ароматический беспредел. Пахнет все: специи, духи, благовония, кожа и текстиль…
Упаковку ладана можно купить за 1-2 риала. Вот этот прозрачно-голубоватый – так называемый медицинский ладан: местное население настаивает его на воде или просто жует.

Более мелкий, ладан темного цвета используется для благовоний, он может быть йеменским или даже сомалийским. Ладан является смолой ладанного дерева, а с другого бальзамического дерева, миррового, получают камедистую смолу мирру (или смирну). На востоке очень популярна смесь этих благовоний – бахур. В него также входят эфирные масла розы и апельсина, шафран, мускус и древесина удового дерева. Последнее известно еще как аквилария или агаровое дерево, и весьма примечательно: при грибковом или бактериальном поражении дерево выделяет насыщенную ароматными летучими веществами смолу, которая пропитывает древесину. И агаровое масло, и сама древесина в качестве элитных ингредиентов входят в рецептуры благовоний и изысканного восточного парфюма. На рынке за 1риал можно купить наборчик с традиционной курильницей, углем для нее, ладаном, миррой и бахуром.

В итоге, «подышав на ладан», идем в кафе в конце рынка.

Цены демократичные, рис с курицей карри и чай – 1,6 риала. Порции огромные, можно поделиться и со страждущими:

В пятницу, священный для мусульман день, рынок не работает, а в остальные дни с 13.00 до 16.30 – оманская «фиеста», перерыв на обед.
Несмотря на огромное количество и великолепный аромат специй, продающихся на рынке, мы предпочли приобрести их в магазине – в фабричных упаковках:

 

В качестве сувенира также можно купить сироп из лепестков роз, розовое масло и розовую воду.

 

Последняя на Востоке используется не только как косметическое средство, но и в кулинарии. Ее даже добавляют в аутентичную оманскую халву. Недорого (в сравнении с питерскими ценами) продаются эфирные и растительные масла. Масло имбиря, к примеру, стоит 1 риал. Встретилось и мыло с ароматом древесины уд – хороший подарок для прекрасной половины человечества. В любом оманском магазине – масса товаров индийского производства: те же специи, рис, топленое масло гхи и прочее. Много разновидностей аюрведического мыла и индийской фармацевтики. Стоимость известного бальзама Zandu — 200 байз. В состав бальзама, помимо ментола, входит эфирное масло грушанки (Gaultheria), являющееся природным анальгетиком. В качестве полезного подарка стоит купить индийский финик – тамаринд. Его засахаривают или сушат, а употребляют при снижении иммунитета, избытке веса, повышенном давлении и т.д.
Недалеко от рынка, на As Sultan Qaboos Street находится комплекс: музей «Страна ладана»- Museum of the Frankincense Land и Al Balid Archaeological Park.

 

Время работы — с субботы по среду, с 7.30 до 14.30. Вход, как мы поняли, бесплатный, а 2 риала вне зависимости от количества человек берут за машину.

«Frankincense» — потому, что ладан в Европе появился через франков и назывался «франкским благовонием». В музее несколько тематических залов. В одном представлена история торговли ладанам, арабского кораблестроения и морской навигации, в других, краеведческих, — керамика, орудия труда, оружие, монеты, макеты зданий и т.д. Фотографировать запрещено.
Археологический парк – раскопки на месте древнего торгового порта Zafar. Именно отсюда «в те времена далёкие, теперь почти былинные» ладан отправляли во все концы Ойкумены, в том числе и на Русь.

 

В 80 км от Салалы находится небольшой рыбацкий городок Мирбат, ранее (с X века) бывший довольно крупный портом. Открытие Суэцкого канала в свое время свело на нет стратегическую важность оманских гаваней как перевалочных пунктов при плавании через Индийский океан. Сейчас Мирбат больше напоминает заброшенный поселок: большинство домов здесь находятся в полуразрушенном состоянии, на пустынных улицах не встретишь человека. Тем не менее, у некоторых домов стоят солидные джипы, а многочисленные лодки на берегу сияют новенькими японскими моторами.

 

В заливе отличное место для снорклинга. В лабиринтах бурых водорослей встречаются различные представители местной ихтиофауны.

Единственные люди в Мирбате встретились в кафе. За 1 риал тут предложили такой комплексный обед: рис + тунец + салат.
Перед Мирбатом на дороге слева будет указатель на мавзолей пророка Моххамеда Бин Али Аль Алави. Захоронение находится в конце довольно древнего кладбища и представляет собой небольшое двухкупольное здание, сложенное из саманных кирпичей и покрытое сверху белой штукатуркой. Мавзолей открыт, но заходить внутрь могут только мусульмане. Места там, конечно, глухие, и теоритически можно спокойно зайти, но мы не стали нарушать покой пророка. Мудрец был уроженцем южного Йемена и потомком халифа Али, зятя и сподвижника пророка Мухаммеда, а в Мирбате основал медресе. Каменный саркофаг в мавзолее сделан огромным, чтобы подчеркнуть величие Бин Али, а местное предание свидетельствует о том, что пророк был великаном.

фото Дмитрия Шахматова

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *